许多明星级的大厨都在这里插旗设店，屈指一数，有美国名厨 Daniel Bolud 的 DB Bistro Moderne 和 Wolfgang Puck 的牛排馆 Cut，西班牙的 Santi，在澳洲打出名堂的日本大厨 Tetsuya 的 Waku Ghin 和法国老牌名店 Guy Savoy。这还只是滨海金沙酒店的餐厅。
在圣淘沙名胜世界，还有澳洲名厨 Scott Webster 的 Osia，以中西合壁见称的 Susur Lee 的 Chinois，日本京都名店 Kunio Tokuoka （这家就是设有一人$800的套餐，算是全新加坡最贵的餐厅）和最近新开张的法国名店 Joël Robuchon。
这股新风潮令本地饕客异常兴奋，因为不再需要搭飞机到法国或日本才能尝到这些名餐厅的菜式。
可惜的是，西餐、日本餐都有，为什么独缺中餐。是，名胜世界有‘风水廷’，滨海金沙‘金山楼’和‘御宝’，但这些都是很典型的高级粤菜酒楼。不用踏进去都能想象卖的是什么菜色：鱼翅、鲍鱼、蒸鱼，为什么就没有比较有特色的中餐厅出现？
无可否认，星级的中餐厅不多。毕竟米其林只在两年前才开始出版香港的指南（第一期还几乎全是西餐厅，只有去年的第二期才有比较多中餐厅），但这也许和中餐厅行业的制度有关。
一般好的西餐厅，厨师的个人风格都很鲜明，尤其近几年，厨师这行业开始受到尊重，有些厨师甚至达到明星的身份。就连在新加坡，一提起之前在 Jaan 的 Andre Chiang，Les Amis 的前大厨 Justin Quek， 或是 St Pierre 的 Emmanuel Stroobant， 一般食客都耳熟能详。而西餐厅的制度是厨师最大，老板还的看厨师的脸色。一些厨师有了名气之后，都希望能自立门户。因为这些厨师把烹调视为一种艺术，餐厅是让他们展现自己才华的舞台（当然在美国，象Daniel Bolud 和 Jean-Georges Vongerichten 等人成名后开始把餐厅连锁化，那是一种商业抉择）而他们一般也能找到投资者作为沉默的合伙人支持他们。
而在中餐厅，一般老板最大，接下来是采购，厨艺一般被视为一种技术，所以很少看到中餐厅的大厨能达到明星的地位。以前五、六十年代有所谓的四大天王，后来九十年代还有新的四大天王：黄清标、陈赞禧、霍铭田等人，但这些大厨自立门户之后，似乎都没擦出什么火花。而比较有规模的中餐厅，几乎都是连锁性的饮食集团，象利苑、同乐、翡翠、御厨，和新崛起的味之楼。就连比较受老饕推崇的餐厅，象华乐和华庭，大家都不知道大厨是谁。
平心而论，这种现象在香港、台湾、中国也一样。所幸的是，开始有一批新的厨师开始创立自己的风格和定位。在香港私房菜的崛起，就让一些厨师有自己的舞台， 如喜宴私房菜的余健志 (Jacky Yu)。 在中国有黄浦会的梁子庚（Jeremy Leung - 题外话：梁师傅其实是新加坡人，我在黄浦会吃过一次他的新式沪菜，真的好精彩。他又在北京开了一家黄浦会做新式京菜。）, 就连新加坡也有广东饭店的洪宋江 (Chef Kang - 他新开的餐厅，Canton Recipe Kitchen在Albert Court酒店，很值得一试）。
只希望中餐厅能在旅游业的带动下在本地百花齐放，那就是老饕们的口福啦。
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